米其林酒店吃貨的你肯定知道米其林餐廳，而且會到處蒐羅。但是也有很多朋友是不清楚米其林餐廳是什麼，爲什麼這麼多人慕名而去。米其林餐廳的標準是怎樣評定呢?一起來看看吧。
人人都愛米其林
《米其林指南》(LeGuide Michelin)是法國知名輪胎製造商米其林公司所出版的美食及旅遊指南書籍的總稱，其中以評鑑餐廳及旅館，書皮爲紅色的“紅色指南”(Le Guide Rouge)最具代表性，所以有時《米其林指南》一詞特指“紅色指南”。除了紅皮的食宿指南之外，還有綠色書皮的“綠色指南”(Le Guide Vert)，內容爲旅遊的行程規劃、景點推薦、道路導引等等。
各地版本的米其林指南
近年《米其林指南》在歐洲的影響力有下降的趨勢，因此開始開拓海外新市場，例如美國與日本。2007年3月14日，米其林在東京宣佈將於同年11月推出日文與英文版的《米其林指南-東京篇》，日本成爲世界第22個、亞洲第一個納入《米其林指南》評選的國家。2008年底《米其林指南-香港、澳門篇》推出，爲繼東京之後納入評選的亞洲城市，併爲《米其林指南》前進中國大陸市場的敲門磚。
按照中國人的思維，我們很難想象，一家輪胎製造企業會去爲餐廳評級，感覺這完全是兩個風馬牛不相及的行業。其實，只要你看一下米其林的歷史，再融入法國的浪漫主義，這個問題就不難理解了。
米其林公司有着一百二十多年的歷史，在米其林剛建立的年代，汽車與輪胎還是較爲新鮮的事物，作爲一個行業的先驅，對公司的發展自然要有長久的打算。1900年的萬國博覽會期間，當時米其林公司的創辦人米其林兄弟看好汽車旅行的發展前景。他們認爲，如果汽車旅行越興旺，他們的輪胎就會賣得越好，因此，他們將餐廳、地圖、加油站、旅館、汽車維修廠等等有助於汽車旅行的資訊聚集在一起，出版了隨身手冊大小的《米其林指南》一書，從此之後，便一發不可收拾。1926年，《米其林指南》一書開始用星號來標記餐廳的優良，“米其林星級餐廳”就是從那正式開始的。
米其林評級標準
出現在《米其林指南》上的餐館至少先要獲得到“一副刀叉”的標記，這種標記是指南對餐館的基礎品評標準，從“最高的5副到1副”不等，表明餐館的舒適度。
在此之上的評選，纔是米其林星級，從一顆星到最高的三顆星，主要針對的是烹飪水準。
米其林的評審相當嚴謹與公正甚至近乎苛刻，一旦檢查完畢，該監察員在隨後的若干年裏都不可以再出現在此餐館，以確保下一次檢查的公允。而且監察員必須自己掏腰包。以至全世界現今也只有【68家】米其林三星級餐廳，其星級評鑑分三級：
一顆星★：是“值得”去造訪的餐廳，是同類飲食風格中特別優秀的餐廳;
兩顆星★★：餐廳的廚藝非常高明，是“值得繞遠路”去造訪的餐廳;
三顆星★★★：是“值得特別安排一趟旅行”去造訪的餐廳，有着令人永誌不忘的美味，據說值得打“飛的”專程前去用餐。
評上星級，尤其是三星餐廳，對一家餐館和主廚來說是無限風光、無限榮耀又可帶來滾滾財源的事。
從定義可知，第一顆星是頒給餐廳事物的品質的，多出來的星星則要視餐廳服務的品質、裝潢、餐桌擺設、餐具的精美程度、上菜的順序、以及酒窖的大小和貯藏的品質來決定的。當餐廳獲得一顆星之後，要投資相當可觀的金錢在人員訓練、器皿擺設和各種酒藏等方面，纔可能獲得第二顆或第三顆星星。概括說來，能否獲得星星要從五方面進行評選，餐廳所使用的原材料的素質、烹飪時採用的技術、不同味道是否很好地融合、烹飪的一致性和創新性，以及是否物有所值。所以雖然全法國有成千上萬家餐廳，但是直到2005年，也只有26家餐廳獲得了三顆星。
星星除了可以頒給餐廳，還可以用來獎勵廚師，獲得一顆星的廚師只要能夠維持品質不變差不多可以終生保留，但是幾乎所有廚師都會困擾是不是要冒險爭取第二顆星，而成爲三星廚師則是一個優秀廚師畢生奮鬥的目標。
星星的出現就是爲了劃定出高品質的餐飲服務，所以評定過程非常嚴格，通常都是由多個監察員共同決定的，如果一個監察員發現了一家不錯的店，往往要去反覆光臨好幾次，纔敢往上一級提交報告，而接下來會有其他的監察員再次去認證，如果意見不統一，那麼一切就要重新來過，一家一至兩顆星的餐廳往往要經過每年15次的反覆檢查纔能有答案，三星的則要更多。米其林每一年或是18個月都會重新評選，所以一家米其林三星級飯店的產生，往往要觀察好幾年纔有可能確定。即使是這樣，已經獲得兩顆或是三顆星的餐廳或是廚師，只要有一點疏忽就會被降等，所以米其林星不僅代表着“絕對完美的食物”，更意味着“不會犯錯誤”。
米其林評爲是以“吃和享受”爲工作的人
神祕的米其林評委
如此嚴格的評選都是怎樣產生的呢?米其林監察員出場了。他們是最神祕的一羣人，沒人知道這是由多少人組成的團體，只知道他們是以“吃和享受”爲工作的人，他們的工作遵循四點原則：隱瞞身份親臨餐館或者酒店用餐、住宿，品評打分;保證出現在指南上的任何一家餐館、酒店都經過精心挑選;由己方支付帳單;每年更新指南，保證信息的準確性。關於打分，餐廳的食物當然是重頭戲，要佔60分，其他用餐環境、服務、酒的搭配等都會參考到評分標準中來。“苛刻”可以說是對他們最好的概括，不管進到哪家餐廳，一進門開始，他們就像裝了雷達的探測器一樣四下查看，餐廳裝修怎麼樣、餐具擺放怎麼樣、服務態度是否合適等。他們每年對餐館作240個品餐，130個住宿檢查，大約完成800個左右的參觀檢查。對於有星級的餐館或酒店的光顧會更頻繁些，如果有必要，他們會在一年內對同一家餐館進行12次品餐。
他們的考察行動都是單獨進行的，匿名進入一家餐廳的時刻就是測評的開始了，所以法國餐廳對待那些單獨預約的客人都會異常慎重，沒準就是一個米其林“探子”來臥底了呢，直到這位神祕食客付完賬單，提出要餐廳經理陪同進入普通客人無法進入的後廚時，他的身份纔會公之於衆。一旦檢查完畢，該監察員在隨後的若干年裏都不可以再出現在此餐館，以確保下一次檢查的公允。米其林爲了保持絕對公正權威的地位，不接受任何廣告贊助，每年都會給監察員重新劃分監察區域，以實現獨立評選。
嚴格幾近苛刻，神祕卻被世界認可，獨立而且權威的評價體系，這些構成了米其林的世界，在整個二十世紀裏，米其林還只是主要介紹歐洲的餐廳，2006年《米其林紐約》出版，它開始了美洲美食發現，而2009年《米其林香港、澳門》的出現更說明了它已經把目光轉向了中國，中國也成爲第23個被米其林認證的美食國度，作爲世界上一類著名的飲食派系，中餐進入米其林評選範圍，也是進一步提升其國際地位的標誌。米其林來到中國，並且已經評選出香港地區和澳門地區的星級餐廳，就更意味着米其林離我們的距離更近了，說不定哪一天，在一家中餐館裏遇見的一位單獨用餐的男士就是米其林的監察員，也許某一天，家門口的餐廳門前會掛上“必比登美食家”的標誌哦，米其林登陸中國，我們準備好了嗎?
